Italian Fragrances & Puccini's Opera Writing Series ~ Perfume Review: Janca, Acqua di Biella

Após uma longa viagem olfativa por tantas óperas de Puccini, chego aqui à última experiência desta maravilhosa jornada pela perfumada Itália. Para encerrar, selecionei uma casa de perfumes muito especial, a Acqua di Biella, dirigida por Chiara Cantolo, que tem mantido a tradição de sua família com uma das mais refinadas perfume houses da Itália. Acqua di Biella foi fundada em 1871, sinônimo de perfumaria de luxo com finas matérias-primas misturadas de forma artesanal, era frequentada e respeitada pelos intelectuais e aristocráticos. Desde então, mantêm-se na região de Piemonte, um cenário de rara beleza, com a clássica tradição que a tem sustentado por anos.

Janca é a poesia perfumada do dia. A criação que, segundo Chiara, representa a "indomável alma que ela sempre admirou pela autenticidade e estilo,mas acima de tudo pela resolução e a paixão que alcança a independência". A fragrância também celebra a sensível e genuína feminilidade da mulher. Para expressar este conceito, o perfume foi nomeado como Janca, que é uma corrente de águas muito claras, praticamente cristalinas na região de Biella e que correm com a paixão de uma mulher Janca, cheia de vida e alegria de viver.

Na composição de Janca, expressar este conceito através da leveza e correnteza de transparentes águas não era exatamente o completo interior desta apaixonante mulher, era necessário imaginar este cenário com flores rasteiras próxims a estas águas e o natural doce aroma das frutas, emanando da natureza desta paisagem as emoções tão espontâneas desta mulher.Com isso,a fragrância abre um sofisticado blending de notas de írisflorentina, pêssego, tamarindo, mandarina, tília, osmanthus, magnólia, cardamono, almíscar, madeiras de cidra e patchouli.

Janca abre a exótica íris florentina como a primeira nota de uma sinfonia de emoções. O aroma floral fresco e silvestre de uma liberdade aromática se faz como a liberdade sonora de uma soprano, bastante peculiar, vibrante, apaixonante. O início de um mover cristalino de águas leves, as águas que recordam a imagem de Madama Butterfly aguardando Pinkerton, seu amado oficial da marinha, a liberdade do amor, da esperança de viver intensamente a emoção do estar junto a ele. Logo após este início clean, refinado com uma entrada floral espetacular, o perfume segue um desenrolar de notas florais com a doçura frutal e aveludada mais preponderante do pêssego os quais se envolvem umas às outras de forma magnífica, a flor Osmanthus,de origem japonesa como a gueixa Butterfly Cio-Cio-San demonstra a delicadeza das flores de uma civilização antiga enobrecendo a feminilidade, a sutil sedução porém encantadora destas mulheres japonesas de milenar beleza. A flor de magnólia, muito mais evidente quando comparada à de Osmanthus, e como toda flor de ornamentação, adorna Janca com a ternura de flores que abraçam outras flores para exalar sempre o mais perfumado dos aromas. Enfim, o drydown deste Acqua di Biella tem uma influência mais almiscarada, com a harmonia floral-frutal mais sóbria e tem um lado especiado de cardamono muito discreto.

Janca tem uma qualidade impressionante com relação às matérias-primas que o compõem formando os três pilares perfumísticos: flores-frutas-madeiras. É possível cheirar a qualidade de óleos essenciais muito bem trabalhados por homens deste ofício, aquela sensação divina de que o seu nariz está sendo presenteado com a finèsse dos aromas; por isso, tem a virtude que mais aprecio na perfumaria de nicho: qualidade excepcional de matérias fragrantes mais caras mas que garantem um aroma mais próximo da originalidade. Mesmo para um floral com nuances frutadas e amadeiradas, um cheiro que poderia ser elementar ou, extremamente, sintético na perfumaria fina; na perfumaria de nicho assume um aroma muito autêntico, quase onírico.

Janca, o perfume que escolhi para dar de presente à Madame Butterfly de Puccini, exatamente por alguns motivos que são específicos para qualquer mulher como a gueixa Cio-Cio-San: Uma mulher feminina com tanta arte, amor, mas também assolada pela tristeza e solidão; a mulher que, em seu coração, tem a sensação de sempre estar atrás do homem e não com ele; de perder a alegria de viver pela espera de fatores meramente externos; de alguma forma uma mulher autêntica que se perde e não encontra as águas correntes cristalinas que lhe trarão o regozijo; uma mulher que tem a feminilidade das mulheres japonesas que, aparentemente fragéis, são indomáveis em seus sentimentos assim como a indomável alma da mulher Janca, mas que precisam superar alguns obstáculos que as deixam na encruzilhada dos seus contrastes morais ou culturais.

A fragrância tem uma proposta muito diferente da trágica história de Cio-Cio-San e seu amor pelo oficial, além de ser diferente da própria suicida que Butterfly é, no entanto, a intenção é vestir a pele de Madame Butterfly com este lado apaixonante de Janca, dar-lhe um perfume alegre, fazendo brotar em seu jardim flores de Osmanthus, íris e magnólia, um cheiro de vida que a faça desistir de matar a si própria, que a faça voltar a viver, voltar a sorrir, voltar para dentro de si, com a independente e fervorosa paixão.

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(English version)

After a long olfactive journey in many Puccini's operas, this is the last experience of this wonderful travel to the fragrant Italy. To finalize it, I selected a very special perfume house, the Acqua di Biella, directed by Chiara Cantolo who has kept her familiar tradition in one of the most refined Italian perfume houses. Acqua di Biella was founded in 1871, synonym of luxury perfumery where the raw materials are blended by craftsmen, was frequented and respected by the intellectuals and aristocrats. From that time, the house is kept in the Piemont region, a landscape of rare beauty, with the classical tradition that has sustained Acqua di Biella for years.

Janca is the fragrant poetry of the day. The creation that, according to Chiara, represents the "indomitable soul of a woman she has always admired for the authenticity and style, but above all for the resolution and the passion with which she was able to state her independence". The fragrance also celebrates the sensitive and genuine femininity of the woman. In order to express this concept, the perfume was named as Janca, that is a torrent in the city of Biella, that has very clear waters, practically crystallines that rush with the passion of the Janca woman, full of life and joy.

In the composition of Janca, express this concept through the lightness and transparent watercourse was not exactly the complete innerside of this delightful woman, it was necessary to imagine this picture with crawling flowers near these waters and the sweet natural aroma of the fruits, emanating from the nature of this landscape , the spontaneous emotions of this woman. Therewith, the fragrance opens a sophisticated blending of florentin iris, peach, tamarind, mandarin, linden, osmanthus, magnolia, cardamon, musk, citron woods and patchouli.


Janca opens an exotic florentin iris as the first note of a symphon of emotions. The fresh-floral and sylvestral scent of an aromatic freedom makes itself as the sonorous freedom of a soprano, very peculiar, vibranting, enrapturing smell. The start of a crystalline moving of ligth waters, the waters that remind me of the image of Madama Butterfly waiting for Pinkerton, her beloved naval officer , the freedom of love, the hope of living intensely the emotion being closer to him. Later, after this clean beginning, refined with a spectacular floral opening, the perfume follows the progress of floral notes with a floral and velvety sweetness, more proeminent in peachy-scent that are envolved one to another in a magnificent manner, the flower of Osmanthus, originated in japonese lands as the geisha Butterfly Cio-Cio-San demonstrates the delicateness of the flowers coming from a old civilization ennobling the femininity, the sutile seduction yet enchanting of these japonese women of traditional beauty. The flower of magnolia, more evident when compared to the Osmanthus, as flower of ornamentation adorns Janca with the tenderness of flowers that hug others flowers to exhale always the most fragrant aroma. Finally, the drydown of this Acqua di Biella has a muskier influence, with the sober harmony floral-frutal and the spicy scent of cardamon, very discrete.


Janca has a impressive quality related to the raw materials that compose it, modelling the three fragrant sustainers : flowers-fruits-woods. It is possible to smell the quality of these essentials oils very well worked as craft, this divine sensation that the nose is being gifted by the finèsse of the aromas; because of that, Janca has the virtue that I appreciate in the niche perfumery: the outstanding quality of fragrant materials which are more expensive but assure a scent closer to the originality. Even for a floral with fruity and woody accords, a smell that would be basic or, extremely, synthetical in the fine perfumery; in the niche perfumery the scent is more authentic, almost oniric.

Janca, the fragrance that I select to give as gift for Madame Butterfly of Puccini, exactly for some reasons that are very specific for any woman as the geisha Cio-Cio-San: A feminine woman with art, with love, but also desolated by the sadness and the solitude; a woman who, in her heart, has the sensation that is always behind the man and not with him; who loses the joy of life waiting for the resolution of merely external factors; who even is an authentic woman, she loses herself and cannot find the clear torrent waters that will bring her the rejoicing; a woman who has the femininity of japonese women that are, apparently, fragile but are truly indomitable in their feelings as well as the indomitable soul of a Janca woman, but that still need to overcome some obstacles which let them in a crossroad of their moral and cultural contrasts.


The fragrance has a different suggestion in comparison to the tragical story of Cio-Cio-San and her love by the Pinkerton, moreover it is really different of the suicide smell that involved Butterfly, however the intention is to wear the skin of Madame Butterfly with this delightful smell of Janca, give to her a light-spirited fragrance, making bloom in her garden flowers of Osmanthus, iris and magnólia, a smell of life to make her give up of killing herself, come back to smile, come back to live , come back to her inside, with a independent and fervorous passion.

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Photos: Janca bottle, ad flower Janca. Source: Acqua di Biella Madama Butterfly card. Source: Manitoba Opera Soprano Eiko Senda as Madama Butterfly . Source: Uol.com
Video of Madama Butterfly, an animated short from "L'opera Imaginaire" singing Un bel di, vedremo
A courtesy of Youtube.com

Italian Fragrances & Puccini's Operas Writing Series ~ Perfume Review: Vetiver, Lorenzo Villoresi

Lorenzo Villoresi, perfumista italiano de grande renome e fabuloso talento, ganhador do prêmio François Coty em 2006 é, atualmente, um dos melhores perfumistas de niche perfume houses. Embora ainda experimentando o volume de sua obra perfumística antes de postar aqui, posso assegurar-lhes de que ele é exatamente um nèz de grande calibre, um investigador da perfumaria-arte, dedicado estudioso das ciências humanas como a psicologia e filosofia e um apreciador das matérias primas do Oriente. Lorenzo é daqueles perfumistas que, mesmo que não se compre a fragrância dele, aprecia-se o trabalho muito bem feito que é realizado.Seus perfumes contém matérias-primas vigorosas e de rica exoticidade e o resultado olfativo se converte em uma adorável apreciação do que um perfumista pode fazer, com maestria. Isso já é o suficiente para ter ganhado não somente o meu nariz mas o meu coração como apreciadora de sua arte em perfumaria.

O coração de uma mulher é um precioso tesouro para qualquer homem; é o coração que bate à procura de um homem mais próximo da perfeição e da tolerante imperfeição; é o coração exigente que, sempre, busca o princípe encantado mesmo que ele não exista ou seja, ainda, um príncipe desconhecido. Para as leitoras do blog, seguramente as que já têm o seu príncipe encantado ou em vias de encontrá-lo e tê-lo por completo, além de boas qualidades, ele tem que ter ótimos perfumes, aquele perfume da alma e o do corpo.

Deixarei para que encontre, aprecie e valorize o perfume da alma do príncipe aí (e se você for um homem, celebre o perfume que vem de ti) e, aqui, apreciarei o perfume do corpo para um príncipe bem qualificado como o desconhecido Calaf da ópera Turandot, o nobre e sábio homem que conquistou o coração da princesa Turandot, carrasca mulher que passa a odiar todos os homens após um trauma familiar. Para encantar o nariz e o coração de uma mulher tão fechada ao amor,somente um perfume como Vetiver de Lorenzo Villoresi, o perfume perfeito para Calaf(s) de plantão.


Vetiver é uma fragrância amadeirada oriental coroada pelo suntuoso e másculo vétiver de florestas exóticas. O capim vétiver, nativo de regiões orientais como a própria China, que é o cenário principal desta imperiosa ópera romântica e trágica. Um blending majestal para o homem de bom gosto e coração, extremamente exclusivo em seu perfume corporal que une-se ao perfume encantador de sua alma. A alma fascinante que rasga apaixonadamente o coração mais duro de qualquer malévola mulher, mas ainda carente de amor como Turandot.

A fragrância tem mix de notas de lavanda, bergamota, madeira rosa brasileira, gálbano, menta, petit grain, sálvia, neróli, alcaravia, cominho, sândalo, tonka bean, almíscar, vétiver, musgo de carvaho, cedro e patchouli. A evolução do mix pode ser comparada à reação provocada na platéia pela ópera. O começo causa a expectativa do pavor: será a fragrância boa ou não, forte ou não, afinal Turandot é cruel e um vétiver violento também é cruel para as narinas. Fragrâncias baseadas em vétiver podem ser selvagens, extremamente agressivas como o próprio óleo de Khus, no entanto Vetiver tem a beleza de fragrâncias como o Vétiver Oriental de Serge Lutens, a beleza do vétiver que acalma até a mais furiosa das mulheres. Após o temor inicial, a fragrância abre um aroma amadeirado fresco cítrico mais balanceado que abre a alma para a libertação dos sentimentos, a decisão de Calaf em seguir para conquistar o amor de Turandot. A leveza do vétiver às notas de lavanda, bergamota e menta funcionam como um efeito lúcido e encorajador para Calaf adivinhar os difíceis enigmas de Turandot, as notas mais "green" abrem a fragrância para o lado rústico masculino, o lado selvagem de Calaf que persevera através de sua coragem e os acordes especiados surgem para aquecer este jogo de adivinhação, assim como deixar uma aura sensual à Turandot como atraí-la à cada resposta certa de Calaf, mais e mais para os braços dele,quebrando qualquer coração gélido.

A fragrância é sinuosa, trabalhando jogos de constrastes entre notas frescas, especiadas, amadeiradas quentes até estabilizar-se em um vétiver discreto, mais alavandado com marcas de patchouli. Resumidamente, um vétiver que poderia ser um pouco mais forte. No entanto, a fragrância mantém o seu crédito. Com relação ao diálogo com a ópera, ao mesmo tempo que estas notas atuam na fragrância com ondas de aquecimento e relaxamento, elas também acabam dialogando com os comportamentos de Calaf que, conseqüentemente, afetam Turandot. A bergamota diminui o stress, a lavanda liberta o medo, a menta dá energia, a sálvia desenvolve a lucidez, as especiarias estimulam a sensualidade, as madeiras promovem a força e a coragem e, enfim, o vétiver, o grande amigo de Calaf, desperta os segredos, recuperando a sensibilidade e a intuição que todos os homens precisam ter para descobrir os enigmas de qualquer mulher.

Vetiver torna-se uma fragrância bastante afetiva para o corpo do homem, não o agride, mas o diferencia e o eleva. Torna-o tão elevado como Calaf, aquele que, no primeiro enigma, torna-se esperança de amor para Turandot; no segundo enigma torna-se o sangue de vida para Turandot; no terceiro enigma torna-se ele mesmo a alma gêmea de Turandot ; no quarto e último enigma, torna-se simplesmente o amor sussurado pelos lábios de Turandot.







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(English version)

Lorenzo Villoresi, well-known italian perfumer, owner of a fabulous talent and winner of the François Coty Prix in 2006 is one of the best nèz of de niche perfume houses. Even I am still sampling his entire fragrant masterpiece range before posting here, I am able to assure you that he is exaclty one valuable parfumer, a researcher of the perfumery as art, a dedicated studious man of human sciences as psychology and philosophy and an appraiser of fine raw materials of the Middle East. Lorenzo is part of these rare group of perfumistas that, even you do not buy any of his fragrances, you will surely appreciate his work as well-done. His fragrances contain vigorious materials, full of exotic richness and the final olfactory result is converted into an adorable appreciation of one parfumeur can do, with mastership. That is enough to make him earn my nose and also my heart as a good fan of his perfumery-art.

The woman's heart is a precious treasury for any man; the heart that beats in the search for a man who is closer to the perfection and a tolerant imperfection; the heart that is demanding and, always, looks for the enchanting prince even he does not exist or be, still, a an unknown prince. For the women readers of the blog, certainly for those who have already found their princes or almost met them and have them completely, more than good male qualities, the prince has to have very good perfumes, one of them is the perfume of the soul and the other is the perfume of the body.


I let you there to meet, appreciate and value the perfume of your prince's soul (and if you are a man, celebrate the perfume that comes from you) and here, I am going to appreciate the perfume of the body for a well-qualified prince as the unknown Calaf of the Turandot opera, the noble and wise man that won the heart of princess Turandot, the cruel woman who hates all the men after a familiar drama. By way of enchanting the nose and the heart of a woman so closed to the love, only a perfume as Lorenzo Villoresi Vetiver can do it, the perfect fragrance for Calaf(s).


Vetiver is a woody fragrance crowned with a suntuous and virile vetiver of exotic forests. The vetiver, originated by oriental regions as the China that is the scenery of this imperious romantic and tragic opera. A majestic blending for men of good taste and heart, extremely exclusive in their body fragrance that is adjusted to their captivating fragrance of the soul. The fascinating soul that tears across, in love, the harder heart of any bad woman, but still a caring about love woman as Turandot.

The fragrance has a mix of notes with lavender, bergamot, brazilian rosewood, galbanum, mint, petit grain, sage, neroli, caraway, cumin, sandalwood, tonka bean, musk, vetiver, oakmoss, cedar and patchouli. Its evolution can be compared to the reaction provoked by the opera on the audience. The beginning causes the expectation of the fear: the fragrance will be good or not, strong or not, after all Turandot is cruel and the violent vetiver is also cruel for the nostriles. Vetiver-based fragrances can be wild, extremely aggressives as the Khus oil by itself, however Vetiver has the beauty of the fragrances as the Serge Lutens Vetiver Oriental, the beauty of the vetiver that brings some peace for the most furious of the women. After the initial fear, the fragrance opens a balanced woody fresh citrus aroma that opens the soul for the freedom of the feelings, the decision of Calaf in going ahead to win the love of Turandot. The lightness of this vetiver with the notes of lavender, bergamot and mint work together such as the discerning and brave effect in order to Calaf guess the difficult enigmas of Turandot, the "green" notes open the fragrance for its rustic male approach, the wild side of Calaf to persevere through his courage and the spicy accords appear to warm up this predictions game, as well as to let the sensual aura to Turandot, as attracting her as the right answer is said, more and more to his arms, breaking any cold heart.


The fragrance is sinous, playing the game of contrasts among fresh, spicy, warm woody notes till reaches the drydown into a discrete vetiver, more lavender-patchouli-vetiver. I conclude that the vetiver should be stronger at the end, however, the perfume keeps its credit. Related to the dialogue with the opera, on the same time that these notes work in the fragrance with warming and relaxing waves, they also dialogue with the Calaf's behaviours which, consequently , affect Turandot . The bergamot decreases the stress, the lavender sets free the fear, the mint gives some energy, the sage developes the lucidity, the spicies stimulate the sensuality, the woodies promote the force and the courage and, finally, the vetiver , the great friend of Calaf, awakes the secrets, recovers the sensibility and the intuition that all men need to discover the enigmas of any woman.

Vetiver become a very affective fragrance for the man body, it will not aggress him, but make him different and exalt him. It becomes him so sublime as Calaf, the man who in the first enigma becomes the hope of love for Turandot; in the second enigma becomes the blood of life for Turandot; in the third enigma becomes himself the twin soul of Turandot ; in the forth and last enigma becomes simply the love, whispered by the lips of Turandot.

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Source: Lorenzo Villoresi fragrance bottle. Source: Lorenzo Villoresi homepage.
Turandot poster.Source: Allposters.com
Calaf. Source: Placidodoming.com
Video Nessum Dorma singing by Luciano Pavarotti, a courtesy of Youtube.com

Italian Fragrances & Puccini's Opera Writing Series ~ Perfume Review: Etra Etro by Etro

Para quem está acompanhando minha viagem olfativa pelos perfumes italianos e as óperas de Puccini pode afirmar: Que viagem! No sentido de que como Cris está viajando nos seus delirantes pensamentos, talvez um pouco insanos, talvez totalmente racionais. Suposições à parte, perfumes são uma forma de escapismo e, nesta fuga adentro de estórias alegres e trágicas, sempre há um pouco de fantasia e de veracidade a qual todos precisamos para contemplar a beleza das fragrâncias. O intuito da série é espontâneo, mas talvez proposital no sentido de fazê-lo vestir o perfume em algumas formas de diálogos artísticos (não importa o que os outros pensem, afinal não há verdades corretas) para que, através destas situações, encontre a si mesmo em notas perfumísticas que assumem bocas, olhos, pensamentos que são teus. Respirar um perfume não teria graça se não houvesse uma música, uma emoção, um ato necessário para que ele te envolva por completo.


Desta vez, minha viagem olfativa envolveu-me na estória de Manon Lescaut, uma jovem que segue a risca o ditado "comer o pão que o diabo amassou", contanto que se ame e isso ela fez bem. Predestinada a ser uma freira, abriu mão de seu forçado destino religioso para entregar-se nos braços do cavalheiro de Grieux, percorreu difíceis caminhos entre roubar, ser presa, ser perseguida por um homem asqueroso e ainda ser acusada de prostituta mas faleceu crente de que fora amada, mesmo que a última ária expresse o que realmente o seu estado final, sola, perduta, abbandonata (sozinha, perdida, abandonada).

Mas você deve estar se perguntando: - Comovente, Cris! Mas na tua lúdica interpretação nesta série de escritos, onde entra Etra Etro by Etro ? Bem, Etra Etro tem uma proposta "unissex" que, não é somente uma proposta no aroma, mas na própria divulgação da fragrância, deixando claro ao consumidor que o perfume é uma fragrância "espelho" narcissista, que reflete na mulher o lado masculino e no homem as qualidades femininas, em uma atmosfera de realidade e sonho, sensual e etérea. Este pode ser o perfume de Manon Lescaut, uma jovem que, de certa forma, precisava de qualidades viris, masculinas para enfrentar tudo o que passou, para passar da condição de potencial freira para a de uma fugitiva em busca de viver a liberdade do amor. Atrás de uma aparente fragilidade inicial, ela foi forte para escapar com seu amado, para baixar seu nível de burguesa a uma proletariada e, ainda assim, ter coragem de abrir mão de seu orgulho feminino para submeter-se à vida fugaz e pomposa ao lado do velho Geront longe de Grieux. Depois de ladra,passou à prisioneira e exilada na América e, enfim, morta para sempre nos braços de seu amado. Trágico, não? Sim, mas atrás de toda tragédia, sempre há uma beleza e, neste caso, usando Etra Etro, há a beleza do amalgamento de ser mulher e homem no que há de melhor em qualidades aromáticas neste Etro. Vamos à beleza olfativa da fragrância.

Etra Etro criado pela estilosa e sofisticada fashion maison italiana Etro é uma das mais versáteis fragrâncias da Etro, no entanto não a considero a melhor da marca, posição que na minha opinião é de Shaal Nur. No entanto, fazendo jus ao termo unissex, é bastante útil para ambos os sexos contanto que o homem que use Etra Etro deseje um aroma menos amadeirado e mais confortável, levemente adocicado por uma baunilha almiscarada. No geral, há uma composição de notas que está estruturada em um lado mais feminino e mais masculino, sendo que o lado feminino evoca uma abertura e notas de coração florais como madeira de rosas, jasmin, rosa, gerânio e um base vanilla musk com o lado masculino com notas especiadas e amadeiradas de coriandro, cardamono, pimenta, madeira de cedro e de sândalo.

A abertura de Etra Etro tem um forte aroma de madeira de rosas que são, imediatamente, misturados com o floral de jasmin, influenciado por a doce virilidade da pimenta e do coriandro. Este mix tem uma dubiedade pois, ao mesmo tempo que ele é quente e doce, também é frutado cítrico apimentado, em razão da influência do quadrado formado pelas flores, coriandro, pimenta e a baunilha almiscarada. O gerânio e a madeira de cedro, embora não tão evidentes na fragrância atuam com um caratér mais fresco a fim de estabilizar o lado baunilha da fragrância, o sândalo e o almíscar, como uma dupla versátil para todos os sexos acaba por dar à Etra Etro a linearidade de uma base aromática boa para ambos os sexos. Para o homem e a mulher que gosta de fragrâncias do estilo de Boss Soul(Hugo Boss) e Silver Shadow(Davidoff) com a adição de sutis rosas e jasmins, podem gostar desta dualidade de uma fragrância que não é tão delicada como uma mulher e também não é tão agressiva como um homem. A evolução da fragrância, morrendo em uma nuance mais abaunilhada almiscarada com toques de pimenta, mas ainda assim mais levemente doce que especiada, esta é propriamente a fase final de Manon Lescaut em sua fragilidade feminina.

Na minha "leitura" olfativa, Etra Etro prevalece muito mais como uma fragrância feminina em razão de sua característica "sweet peppery", atribuindo à qualquer mulher algo mais equilibrado entre flores, madeiras e especiarias, não tão suntuoso, mas potencialmente delicado na pele. Na ópera de Puccini, além de ter o lado "male" para Manon Lescaut nos primeiros momentos na pele, Etra Etro faz um diálogo com o casal e a necessidade de que haja um equilíbrio entre os desejos apaixonados, o amor intenso e desesperado para se alcançar a possibilidade de estar juntos, assim como o equilíbrio olfativo da fragrância que se ajusta a ambos os sexos. É como cantar, sola, perduta, abbandonata aqui na terra, mas nos sonhos de amor, no descanso de Manon Lescaut cantar: Etra Etro, ed ella , ed egli, para sempre juntos.

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(English Version)

For those who are following my olfactive journey with these italian perfumes and Puccini's operas may confirm: What journey! In the meaning of how Cris is traveling in her delirious thoughts, perhaps a little insane, perhaps totally rationals. Suppositions apart, perfumes are a type of escapism and, during this flight into happy and tragic stories, always there is something of fantasy and veracity which all of us need to contemplate the beauty of the fragrances. The aim of this writing serie is spontaneous, but maybe intentional to make you wear a fragrance in some forms of artistic dialogues (and no matter what people think since there are not right trues) in order to, through these situations, you find yourself in fragrant notes that transform in mouths, eyes, thoughts that are yours. Smelling a fragrant would not be fun if there was not a song, an emotion, a necessary action to make it involve you completely.


This time, in my olfactory experience I was involved by the story of Manon Lescaut, a young lady that is a good example for that dictation "to undergo difficulties and problems", even she loved and loving was her fade. She was predestinated to be a nun, abandoned this forced religious destiny to run the arms of her love the chevalieur des Grieux, run through hard ways such as stealing, being put in a jail, be persecuted by a nauseous man and being accused of prostitute however she died trusting that she loved her Grieux, even her last aria expresses her final stage, sola, perduta, abbandonata (alone,lost, abbandoned).

But maybe are you asking yourself: - That is touching, Cris! But in your ludic interpretation in this writing serie, where should Etra Etro by Etro be? Well, Etra Etro has a purpose of being an "unissex" fragrance, that is not only a proposal of the aroma, but in the perfume ad Etro let very clear to the consumer that this fragrance is a "mirror", narcissist, that reflects on the woman her male side and on the man his female qualities, in an athmosphere of reality and dream, sensual and ethereal. This may be the fragrance for Manon Lescaut, a woman that, in a certain manner, needed of virile, male qualities to face everything that happened with her, to pass from the condition of a potential nun to the condition of a fugitive in the search of living the freedom of love. Behind her apparent initial fragility, she was strong to escape with her lover, to lower her burgueoise level to a proletariat level and, even so, be brave to leave her feminine proud to live an ostentatious and empty life with the old man Geront far from Grieux. Later she was a thief, a prisioner and then a exiled woman in the America before dying into the arms of her lover. It is tragic, isn't? Yeah! but behind any tragedy, there is always a beauty and, in this case, wearing Etra Etro, there is the beauty of the connection in being woman and man in what Etro has in its best aromatic qualities. Let's go to the olfactive beauty of this fragrance.

Etra Etro belongs to the stilish and sophisticated italian fashion maison Etro and is one of the most versatile fragrances of Etro, however I don't think it is the best perfume of the brand, in my opinion, in the best position places Shaal Nur. But being entitled to the unissex meaning, Etra Etro is very wearable for both sexies if the man wishes a scent less woody and more confortable, slightly sweet with its vanillic musky drydown. In the general of the fragrance, there is a composition of notes that is structured in a female pillar and a male pillar, the first one evokes the top and heart notes as floral such as rosewood, jasmine, rose, geranium and a vanilla musk base and the second one evokes spicies and woodies as coriander, cardamon, pimento, cedarwood and sandalwood.

The opening of Etra Etro has the strong smell of rosewood that are, immediately, blended to the floral of jasmine, influenced by the sweet virility of the pimento and coriander. This mix has the dubiety because, on the same time it is warm and sweet, is also fruity citrusy peppery scent, because of the influence of the quadrate flowers, coriander, pimento and vanilla musk. The geranium and the cedarwood, even not so evident in the fragrance, they work to stamp a fresh label in the mix and settle the vanilla of the fragrance, the sandalwood and the musk, as a versatile pair for both sexies give to Etra Etro the linearity of a good fragrant base for both sexies. For the man and the woman who enjoy fragrances as Soul(Hugo Boss) and Silver Shadow(Davidoff) with the addition of some subtle roses and jasmines, they will enjoy the duality of a fragrance that is not so delicate as a woman and not so aggressive as a man. To conclude, the evolution of the fragrance fades into a vanillic musky accord with hints of pimento but, even so, sweeter than spicier what means the final phase of Manon Lescaut in her female fragility.

In my olfactive "reading", Etra Etro prevails more than a feminine fragrance because of its trace as a "sweet peppery scent", giving attribute as a fragrance with a balance control of flowers, woodies and spicies to any woman , not so sultry, but potentially delicate on the skin. In Puccini's opera, more than having the "male" side for Manon Lescaut in the first moments of the Etra Etro on skin, the fragrance dialogues with the couple and the need of a balance between the passion desires among them, the intense and desesperate love to reach the possibility of being together, as well as the olfactive balance of the fragrance that adapts to both men and women. It is like to sing sola, perduta, abbandonata here in the earth, but in the love dreams, in the resting place of Manon Lescaut sing something as : Etra Etro, ed ella , ed egli, forever together.


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Photos:
Maria Callas singing Manon Lescaut. Source: Music Web
varios pictures of Manon Lescaut. Sources: Kira.Romeoandjuliet.net
and operachic
Video with Maria Callas singing Sola, perduta, abbandonata. A courtesy of Youtube.com

Italian Fragrances & Puccini's Opera Writing Series ~ Perfume Review: Blu, Bruno Acampora Profumi

As cortinas do teatro se abrem para a grande ópera Tosca assim como as pétalas da tuberosa; ambas resplandecentes aos olhos ávidos pela mais impulsiva das emoções. Ondas aromáticas quentes da mais agressiva das flores se expandem no ar e eis que a pele se arrepia com o torpor cálido deste aroma trágico da mulher Flora Tosca, a mulher de personalidade arrebatadora como águas efervescentes que borbulham em um imaginário mar de Capri, a hipótetica fuga para os amantes, o local onde não há desolação nem morte, o eterno paraíso celeste.

Blu, o perfume oil criado em 1974 por Bruno Acampora e faz parte das 7 essences, um legado do criador para o mercado de fragrâncias luxuosas. Bruno era um viajante por terras exóticas, apaixonado por muitas culturas mas sempre um amante da Itália, apaixonado pelo mar azul e por rosas. Nascido em uma família tradicional, envolvida na indústira de Napoli, mas tarde começou seu próprio negócio no mercado da moda, a Societá Acampona nos anos 60; sempre envolvido em haute couture e artigos de luxo. Até que abriu a Bruno Acampora Profumi, mantendo o Artigiano, a arte de fazer perfumes de forma artesanal e muito sofisticada. Cada uma de suas essências se relaciona a sua finèsse na composição de perfume oils , bastante raros na perfumaria de nichia, considerando que grande parte dos perfumes ainda são baseados em álcool, além disso os essences também são inspirados nas memórias olfativas durante suas jornadas.

O óleo de um blue exótico, furiosamente fascinante, tem a tuberosa como atriz principal,que encena a evolução deste enredo olfativo com as notas de laranja, ylang-ylang e sândalo. A fragrância tem a entrada triunfal da tuberosa, lembrando clássicos como Fracas de Robert Piguet, pura tuberosa que desestabiliza qualquer atenção a qualquer outra nota, com um aroma floral doce cremoso que inebria os sentidos e invade o ambiente como desafiar os próprios narizes e os olhos, ou seja, a visão da mulher Tuberosa, luxuriante, enfeitiçadora como uma bruxa sedutora que tem o olhar enganador, deliciosamente egoísta e que captura o outro e o tempo somente para ela. Como a visão de um mar azul cuja água transforma-se em fogo escarlate, assim é Blu, uma chama vermelha sobre um mar azul, uma mulher que, na tentativa de ser serena, também é agressiva, calma como o mar, furiosa como o mar, uma flama corporal cujo pavio curto pode ser o próprio perfume. Blu, um aroma que, da cremosa e aveludada tuberosa passa a um floral, ainda tuberoso, mas orientalizado pelo sândalo que, também faz contraponto entre a impetuosidade e a harmonia, flor e madeira, a dubiedade de Flora Tosca em Tosca.

Flora, uma flor como toda mulher, tem flores e espinhos, pode ser bela e feia na própria natureza, uma flor como tuberosa, sempre nos extremos, ainda agressiva. Era ciumenta e apaixonada por Caravadossi, mostrando o seu lado flamejante dos súbitos excessos negativos dos sentimentos, mas também uma simples mulher que só quer o amor, o amor impossível que leva à esperança e a luta pela realização, mas também à loucura e ao suicídio. Podia ser excessivamente má, desesperada, mortal, a assassina de Scarpia, no entanto ainda era a amada de Caravadossi, a Tosca que na ária E Lucevan le stelle, era tão perfumada que ele a queria em seus braços, em jardins de doces aromas, com o mais doce beijo. Perfumada, Flora saltou à morte, em um mar Blu.

E lucevan le stelle/e olezzava la terra/stridea l'uscio dell'orto,/e un passo sfiorava la rena/Entrava ella, fragrante,/mi cadea fra le braccia./Oh! dolci baci, o languide carezze,/mentr'io fremente le belle forme discogliea dai veli!/Svani per sempre il sogno mio d'amore.../L'ora e fuggita e muoio disperato!/E non ho amato mai tanto la vita!

Tradução em Inglês:

How the stars seemed to shimmer,/the sweet scents of the garden,/how the creaking gate whispered,/and a footstep skimmed over the sand,/how she then entered, so fragrant,/and then fell into my two arms!/Ah sweetest of kiss, languorous caresses,/while I stood trembling, searching her features/concealed by her mantle. My dreams of pure love,/forgotten forever! All of it's gone now!/
I die hopeless, despairing, and never before/have I loved life like this!


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(English version)


The theater curtains open for the big opera Tosca such as the tuberose petals; both resplend with brilliancy in front of the avid eyes for the most impetuous emotions. Warm aromatic waves of the most aggressive of the flowers expand on the air and then the skin shudders with the burning torpor of this tragic aroma of the woman Flora Tosca, the woman of overpowering personality as bubbling waters of an imaginary sea of Capri, the dreamlike protection of the lovers, the place where there is no loneliness and death, the eternal heavenly paradise.

Blu, the perfume oil created in 1974 for Bruno Acampora na part of the 7 essences, an inheritance left by this great man for the luxury fragrances market. Bruno was a world traveler, lover of many cultures but always a lover of Italy, the blue sea and roses. He was born in a traditional family, involved in the industry in Napoli; later he started his business in the fashion market, the Societá Acampona in the 60's; working in the haute couture and luxury goods. Then, he opened the Bruno Acampora Profumi, keeping the Artigiano, the art of making fragrances in a artisanal and sophisticated way. Each of the essences is related to his finèsse in the perfume oils composition, very rare in the niche perfumery, considering that most of the perfumes are alcohol base, besides the essences are also inspired by the olfactory memories of Bruno during his journeys.

The oil is tinted with an exotic blue, wildy fascinating, has the tuberose as main character which roles the evolution in the olfactive picture with notes of orange, ylang-ylang and sandalwood. The fragrance opens in a triumphal manner the tuberose, nearly to Robert Piguet Fracas, pure tuberose that unsettles any attention to other note, with a sweet creamy flower aroma that inebriates the senses and invade the environment, challenging the noses and the eyes, that is, the vision of the Tuberose woman, luxuriant, bewitched as a seductive witch who has a deceiving eye, smellycious selfish behaviour capturing the other and their time only for her. As the vision of the blue sea whose water transforms itself into a scarlat fire, that is Blu, a red flame on a blue sky, a woman who tries to be serene and, then, is also aggressive, calm as the sea, furious as the sea, a corporeal flame whose impulsiveness may be the own perfume. Blu, an aroma that, from a creamy and velvety tuberose to a floral scent, still tuberosian, but orientalized by the sandalwood which does the counterpoint the impetuosity and the harmony, the flower and the wood, the dubiety of Flora Tosca in Tosca.

Flora, a flower as all women, has flowers and thorns, can be beautiful and ugly in her own essence, a flower as a tuberose, always in the extremes, yet aggressive. She was jealous and in love by Caravadossi, showing her flaming side of abrupt negative excesses of feelings, but also a simple woman who just wanna love, the impossible love that take someone to the hopeness and to the achievements struggle as well as to the madness and the suicide. She could be excessively bad, desesperate, mortal, the Scarpia's murderer, however she was the beloved love of Caravadossi, the Tosca of the aria E Lucevan le stelle, so fragrant that he desires her in his arms, in sweet aromas of gardens, with the sweetest love kiss. Fragrant, Flora jumped for the death, in a Blu sea.

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All Photo rights reserved: Blu by Bruno Acampora Profumi
Tosca by epilogue.net
Video Placido Domingo singing E Lucevan le stelle. A courtesy of Youtube.com

2008 Smelt so Good, Merry Christmas and a fragrant 2009/ Feliz Natal e um perfumado 2009

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Photos: 1,2,3,4,10, 11, 17 by Cris Rosa Negra's personal collection
12, Flower's Blog perfume Rosa Negra
5 by Frederic Malle site, 6 by
Shiseido Communication 7 by Perfume Critic
8 by Italo Wolff personal colletion
9, 13,14,15, 16 by Dâmaris Silva. All rights reserved

Italian Fragrances & Puccini's Opera Writing Series ~ Perfume Review: Paestum Rose, Eau D'Italie

Trabalhar vários sentidos juntos é a maior dádiva das sensações, principalmente quando há uma experiência olfativa com maravilhosos perfumes e uma apaixonante cultura . Esta semana iniciei um mergulho fascinante em um universo perfumístico no qual o cantar, o ouvir, o ler , o escrever e o sentir aromas envolve uma perfumaria pela qual tenho uma profunda admiração, a italiana e um dos maiores compositores italianos de óperas, Giacomo Puccini (1858-1924), o meu preferido junto com grandes cantores(as) da música erudita. Nesta experiência selecionei 5 fragrâncias de perfume houses da Itália para estar aqui nos próximos 5 dias; perfumes que estarão relacionadas com famosas Óperas de Puccini a partir do meu olhar; uma diferente interpretação por amor aos perfumes e em reconhecimento ao talento excepcional das fragrâncias produzidas na Itália, assim como a arte musical clássica.

A primeira delas vêm da Eau d' Italie dirigida pelos fundadores Marina Sersale e Sebastián Alvarez Murena. Sua primeira fragrância, Eau d'Italie foi inspirada pelo Hotel Sirunese cuja propriedade é tradicionalmente da família Sersale and ainda funciona na cidade de Positano como um hotel luxuoso 5 estrelas. Desde o lançamento de Eau d'Italie o portfólio de fragrâncias da marca tem aumentado, atualmente são 6 fragrâncias que têm sido reconhecidas em editoriais na Allure e Men's Health.

Paestum Rose é a segunda fragrância, lançada em 2006 e criada pelo nèz Bertrand Duchaufour que, desde este ano, é perfumista in-house da L'Artisan Parfumeur. Bertrand compôs um perfume incrível para a Eau d'Italie, muito delicado e, ao mesmo tempo com grande personalidade como fragrância de nicho através de um belo conceito bem característico da Itália. A fragrância é baseada nas rosas da cidade romana de Paestum, lugar que guarda uma forte mitologia grega e conhecida pelo templo dedicado à deusa das mulheres e do casamento, Hera. Dizem que as rosas nascem nas proximidades dos templos e, por isso, são como flores divinas, flores de onírica beleza consagradas a deusas cujo aroma clássicos das rosas se mistura a contemporaneidade mítica de finas matérias primas da perfumaria tida como arte.

Paestum Rose desabrocha através de suas estonteantes pétalas um aroma que, na minha pele, o classificaria como oriental alcóolico especiado amadeirado. As notas de saída tem uma matéria fragrante que lembra conhaque, levemente oriental, herbal e amadeirado cuja delicadeza provoca a própria vontade de degustar a nota, como degustar uma bebida. Embora não seja comum encontrar perfumes com a cara Davana, acredito que esta nota inicial seja exatamente ela que, de forma envolvente é afetada por acordes especiados e apimentados como pimenta roseira, coriandro, groselha negra e, belamente, é tirada de cena como a passagem de uma ária a outra com a beleza sutil das rosas que surgem, brilhantes em um primeiro momento antes da entrada resinosa do patchouli e da mirra, respectivamente nesta ordem, mais evidentes na pele em uma bela base floral incensada de tênue efeito balsâmico. O sillage é excelente , mas não poderoso ao extremo, assim como o poder de fixação que suavemente acompanha a pele como os ouvidos acompanham a encantadora voz de uma soprano. O mix completo do perfume leva notas de Davana, canela, pimenta rosa, coriandro, groselha negra, flor de osmanthus,pêonia, rosa Turca, chá, resinas da elemieira, incenso, mirra, opoponax, madeira de cedro, papiro, patchouli, wenge, vétiver, almíscar e benjoin.

A fragrância leva muitas notas mas nem todas tem um efeito protagonista no desenvolvimento, sendo assim, devem estão no mix para culminarem em um bom resultado olfativo; a começar pelas rosas. Mesmo sendo um perfume inspirado em uma cidade cujas rosas são diferenciadas, donas de uma simbologia atemporal, as rosas são discretas. Elas são como o nome de uma grande ópera, mas cedem espaço para outras notas atuarem como árias, poesias que precisam ser cantadas no palco para compor cada parte do enredo, com uma emoção única. A aura incensada, miticamente influenciada pelas especiarias tornam Paestum Rose uma fragrância que emociona pela beleza artística, lembrando exatamente a riqueza cultural proveniente da Itália, de tantos impérios.

Respirar Paestum Rose e inspirar-se é lembrar de Mimì da ópera La Bohème. Embora ela, assim como a característica da obra seja relacionada a um nível social baixo da sociedade, a de proletariados e a fragrância seja um luxo em forma de arte, a beleza da fragrância é exatamente colocar Mimì como uma mulher que pode subir a um nível de deusa, de exaltação como uma figura divina e imortalizada, como uma Hera entre as mulheres em um jardim de Rosas de Paestum. Uma mulher que, mesmo estando enferma por causa de uma tuberculose, entre a vida e morte, ainda canta o amor junto com o poeta Rodolfo, ainda pode florescer para uma nova vida, mesmo que seja em um jardim mítico. Sendo assim, meu sentimento "olfativo" é ligar os dois extremos, as duas rosas, a da rica elegância da fragrância e da pobre costureira da obra de Puccini para que, juntas, elas possam exalar uma única rosa primordial e a canção cantada por Mimì, a canção no qual ela fala dela e das rosas: "Sí. Mi chiamano Mimì, ma il mio nome è Lucia... ed è mio svago, far gigli e rose, mi piaccion quelle cose, che han sì dolce malìa, che parlano d'amor, di primavere, di sogni e di chimere..." (Sim, me chamo Mimì, mas meu nome é Lúcia ... e este é o meu tempo, fazer lírios e rosas, eu gosto destas coisas que tem um cheiro doce, que falam de amor, da primavera, dos sonhos e das fantasias..." (1)





Montserrat Caballé & José Carreras as Mimì & Rodolf

(1)Mi chiamano Mimì, Mimi's aria de La Bohème. Para seguir a letra em italiano e traduzida para o inglês siga aqui Aria Database




(English version)


Joing many senses together is the biggest gift of sensations, mainly when there is an olfactory experience with wonderful perfumes and a delightful culture. This week I 've surrended myself in a fascinating fragrant universe in which the singing, the listening, the reading, the writing and the smelling of aromas involve a perfumery for what I have a deep admiration, the Italian perfumery and, also, one of the renowned italian opera composers, Giacomo Puccini (1858-1924), my favorite one together with great singers of erudite music. In this experience I have selected 5 fragrances of Italian perfume houses to stay here in the last 5 days; perfumes that are related to famous Puccini's operas under my eye; a different interpretation that I am going to write you about for the love of perfumes and in order to recognize the outstanding talent of the fragrances produced in Italy, as well as the classical musical art.

The first is a fragrance from Eau d' Italie , a perfume house directed by the founders Marina Sersale and Sebastián Alvarez Murena. Its first fragrance Eau d'Italie was inspired by the Sirunese Hotel whose ownership is traditionally from the Sersale's family and still runs in the city of Positano in a luxurious 5 stars hotel. Since the release of Eau d'Italie, the brand range of fragrances has increased, now existing 6 fragrances that have been recognized by magazine editorials as Allure and Men's Health.

Paestum Rose is the second fragrance released in 2006 and created by the nèz Bertrand Duchaufour who, since this year, is the in-house perfumeur of L'Artisan Parfumeur. Bertrand composed an amazing perfume for Eau d'Italie, very delicate and, on the same time, with a strong personality as a niche fragrance through a gorgeous concept,very characteristic of Italy. The fragrance is based on the roses that blossom in the roman city of Paestrum, a place that holds a vigorous Greek mythology and known by a temple dedicated to the divinity of the women and the marriage, Hera. It is said that roses flourish near to the temples and, because of it, they are as divine flowers; flowers of oniric beauty rendered as workship for goddesses and whose classical aroma is blended to the mythical contemporaneity of fine raw materials used in the perfumery considered as an art work.

Paestum Rose opens through its dazzling petals a smell which, on my skin, I would classify as woody spicy oriental alcoholic. The opening notes have a fragrant material that reminds me of a cognac, slightly oriental, herbal and woody whose delicateness provokes the will of tasting the note as degusting a beverage. Even tough it is not commom to find in perfumes the expensive Davana, I believe that this initial note is exactly this Artemisia note is affected, in a envolving manner, by peppery and spicy accords as pink pepper, coriander and blackcurrant and, beautifully, opens space for the sutile beauty of the roses as I could feel the musical passages between opera arias. The roses appear in a brilliant way before the resinous coming of the patchouli and myrrh, respectively more evident on the skin in this order and surrounded by a incense floral base with dusting of balsamic resins. The sillage and the longlasting are excellent, but not overpowering and they softly follow the skin as the ears follow the enchanting voice of a soprano. The complete mix of the fragrance features notes of Davana, cinnamon, rose pepper, coriander, blackcurrant, osmanthus flower, peony, Turkish rose, tea, elemi, incense, myrrh, opoponax, cedarwood, papyrus, patchouli, wenge, vetiver, musk and benzoin.

The fragrance has many notes but not all have the protagonist effect in the development, after all, they are in the mix to culminate in a good olfactory result; starting from the roses, for example. Even Paestum Rose is a rose-inspired fragrance, focused its name in the city whose roses are distinctive, owners of a timeless symbology, the roses are discrete. They are as the name of a great opera, but they open space for others notes in order to let them role their arias, the poetries that need to be sung on the stage to compose any part of the drama with an unique emotion. The incense aura, mythically influenced by the spicies become Paestum Rose a fragrance that thrills by its artistic beauty and reminds me of the cultural richness that comes from italy, of so many emperies.

Inhaling Paestum Rose and be inspired by this Eau d'Italie is remember of Mimì of the opera La Bohème. Altough she and the masterpiece caractheristic are related to a low society level, beloging to the proletariate and the fragrance be a luxurious good in form of perfumery art, the beauty of the fragrance is exactly to place Mimì as a woman who can step and move to a higher level, the level of a goddness, honoured to be exalted as a divinity and imortal woman, as a Hera among the ladies in a Garden of Paestum Roses. A woman that, even she is sick dying of tuberculosis, between the life and the death, she stills sing the love together with her beloved poet Rodolfo, so there is a possibility to bloom herself for a new life, even she goes to a mythical garden. Then, my "olfactive" feeling is to connect these two extremes, both roses: the rich refined fragrance and the poor seamster lady of this Puccini's piece for both exhalte the unique prime rose and the song sung by Mimì, the song that she tells about her and the roses : "Sí. Mi chiamano Mimì, ma il mio nome è Lucia... ed è mio svago, far gigli e rose, mi piaccion quelle cose, che han sì dolce malìa, che parlano d'amor, di primavere, di sogni e di chimere..." (Yes, they call me Mimì, but my name is Lucy ... and it is my pastime, to make lilies and roses, I like these things, they have so sweet smell, they speak of love, of spring, of dreams and of chimera..." (2)



(2)Mi chiamano Mimì, Mimi's aria from La Bohème. To follow the lyrics in Italian and the English translation, click here: Aria Database

Photo: Eau d'Italie - google images. Temple of Hera - Wikipedia. Cover CD Montserrat Caballé - Amazon.com. Video is a courtesy of Youtube.com

Perfume da Rosa Negra is Top 10 & Perfumecritic is Bronze Winner in the Fragrantica Blog Awards

Hoje saiu o resultado do Fragrantica Blog Awards e Now Smell this foi o grande vencedor da Perfume Blog-esfera, seguido também pelos talentosos Octavian do 1000 fragrances e Victoria do Bois de Jasmin, ambos vencedores da Categoria Silver e como Bronze Awards, Perfume Smellin' Things, Perfume Shrine, Perfume Posse and PerfumeCritic. Perfume da Rosa Negra está entre os Top 10 Best Perfume Blogs da competição, também juntos como The Scented Salamander e Bergamotto Benzoino.

Primeiramente, gostaria de agradecer a todos os leitores do Perfume da Rosa Negra que acreditam e seguem este dedicado trabalho por amor aos perfumes e que votaram no blog, também aos leitores que acompanham os meus escritos na Perfumecritic (considero-me vencedora por contribuir com meu grande editor Marlen Harrison, owner da revista como uma das críticas em atividade. Realmente amo a Perfumecritic e o meu trabalho lá) e dar os parabéns a todos os participantes da competição que dedica seu tempo e paixão para construir uma comunidade global de perfumes. Todos nós somos vencedores cada um com seu talento e seu conhecimento.

Fiquei bastante feliz pois o Perfume da Rosa Negra é relativamente um blog novo na esfera perfumística, tivemos uma pontuação consideravelmente alta e quase estivemos entre os 7 vencedores mais votados, então lembrei-me que qualquer reconhecimento é fruto de um trabalho de anos e de relacionamento com o leitor, considero que estamos no caminho certo e conquistando genuinamente leitores em todo o mundo, leitores de todos as origens, desde perfume houses até consumidores e isso é um tipo de benção que vem a cada hora. Obrigada, de todo o coração.

Hoje recebi uma foto da nova colaboradora do Perfume da Rosa Negra, a Dâmaris Silva, que lhes apresento como a fotógrafa oficial do Blog. Uma amiga e pessoa de grande sensibilidade, principalmente visual. Convidei-a para fazer parte do Blog pois ela captura imagens com a mesma sensibilidade que tenho com palavras. Ela enviou-me uma foto de uma senhora septagenária que trabalhava o seu artesanato mostrando a vivência e a maturidade através de suas próprias mãos, anos a nos trabalhando linha a linha, trama a trama do fio. É uma senhora-arte, uma senhora que ama o que faz e o faz por anos de dedicação na tradicional avendida das Rendeiras em Florianópolis em Santa Catarina. Uma senhora que já tem o reconhecimento com seu próprio talento. Coloquei esta foto pois traduz a visão do blog Perfume da Rosa Negra, meu perfil de escritora de perfumes e de todos que aqui estão: um trabalho artesanal, de inspiração própria e que se guia por sensações, trabalhar cada palavra e imagem, cada fio sem seguir somente parâmetros comerciais ou informativos. E, o melhor da foto, quanto mais maduro estiver o blog, temos a certeza que melhor seremos, em experiência e na diferenciada arte de dialogar com perfumes.





Um grande abraço,



(English Version)



Today we have the result in the end of the competition of Fragrantica Blog Awards and Now Smell this is the top winner of the Perfume Blogsphere, followed by the talented Octavian of 1000 fragrances and Victoria of Bois de Jasmin, both winners of the Silver Category and Bronze Awards are Perfume Smellin' Things, Perfume Shrine, Perfume Posse and PerfumeCritic. Perfume da Rosa Negra is among the Top 10 Best Perfume Blogs of the competition also together to The Scented Salamander and Bergamotto Benzoino.

Firstly, I would like to thank all the readers of Perfume da Rosa Negra who believe and follow this dedicated work for the love of perfumes and that vote for the blog, also thank the readers that have followed my fragrance writings at Perfumecritic (Woww, I consider myself a bronze winner in being part of the team which contributes actively to my great editor Marlen Harrison, really loves Perfumecritic and my work there) and I am delighted to send congratulations for all the perfume bloggers of the competition, those who dedicate their time and passion to build a perfume global community. We are all winners, each one with a talent and knowledge.

I am so happy for this result because Perfume da Rosa Negra is relatively a new blog in the Blogsphere, we had a high punctuation and almost were in the 7 most voted winners, so this make me remind that any recognition is an achiviement of years and years of work and relationship with the reader, so I consider that we are in the right way and conquer genuinely readers all over the world, readers from many origins, since perfume houses till consumers and this is a type of blessing that any time knocks in our door. Thank you, from all my heart.

Today I got a photo of my new colaborator, Dâmaris Silva, whom I introduce you as the official photographer of Perfume da Rosa Negra. A friend and person who has a great sensibility, mainly visual. I invited her to be part of the blog becaus she captures images with the same sensibility that I capture words. She sent me a photo of a septuagenarian lady who has worked her handicraft showing her life experience and maturity through her hands, years by years working embroidery threads transformin it into a stunning art. She is art-lady, a woman who loves what does and , indeed, has dedicated for this art in the traditional Avenida das Rendeiras in Florianópolis, Santa Catarina state, Brazil. A lady that has already her recognition with her own talent. I put her image because it pictures the vision of the blog Perfume da Rosa Negra, my profile as a fragrance writer and from all that are here with me: a hands-craft writing work, moved by a particular inspiration and guided by sensations of working each word and image without following only commercial and informative patterns. And, the best of the picture, more the blog is mature, more we have the certitude that better we will be in everything we do, in experiencing fragrances and in the distinguishable art of dialoguing with them.

A huge hug,


Photo by Dâmaris Silva. All rights reserved.

Perfume Review: Raat Rani (Night Queen) Perfume Oil, Indian Traditional fragrance

Dizem as lendas antigas que a noite guarda seus mistérios e suas belezas, sendo assim, mesmo com os olhos fechados, um dos sentidos o da visão descansa mas ainda está acordada para os sonhos noturnos que criam imagens simbólicas no inconsciente e, no leito do sono, perfumes exalam e penetram em outro sentido, o olfato. Inconscientemente, visão e olfato se unem na contemplação dos sonhados sonhos de amores e flores.

Uma basuri, flauta indiana soou na escuridão da noite. O som transformou-se em uma névoa hipnotizante, delicadamente envolvente e o aroma doce e terreno da Raat Rani entrou pelas minhas narinas. Era um aroma floral oriental que me enfeitiçara por completo, da camisola que trajava fui coberta por um veste colorida e alegre e meu corpo reluzia de jóias indianas como que adornada de ouro para as núpcias com o noivo perfeito, na noite que eu seria a rainha para o único rei.

Levantei-me da cama para andar por aquela terra exótica, molhada pelo orvalho das flores que choram após a solidão noturna e, deparei-me com um jardim de muitos jasmins, iluminado pela luz de Krishna. Lá estava ele, acima de uma bela flor, a rainha da noite, conhecida como Cestrum nocturnum que exala o encantador aroma proveniente da Índia, uma espécie de jasmin cuja linearidade no aroma aproximava-me a um tipo de intimidade, uma união.

Assim Raat Rani se aproximou de mim, radiante, vivaz, guiando-me como um caminho, um destino. A basuri tocava suavemente como notas musicais que massageiam os tímpanos, assim também era a marca olfativa de Raat Rani, presente, próxima, em comunhão com a pele, deixando minha carne sedosa para as núpcias majestais. De repente, no clímax do aroma, as pétalas se abriram clareando meus próprios pensamentos, eis que Raat Rani abria o seu coração floral, romântico para realizar o meu próprio sonho, ser a Rainha feliz mesmo nas noites escuras, daquelas noites que a tristeza cega os olhos, cala as palavras de amor, pertuba os sentidos, destrói a esperança e o romance de sagrado aroma. Eis que Raat Rani coroou-me Rainha, as lágrimas foram embora e reinava somente a beleza e o perfume da rainha da noite.

Raat Rani está disponível para venda no Brasil através da Salihah Beauty, perfumes árabes e indianos. Pedidos pelo salihah.beauty@gmail.com

(English Version)

The legends tell that the night has mysteries and beauties, in such case, even the eyes are closed, one of the senses, the vision repouses but is still awaken for nocturnal dreams that create symbolic images in the unconscious and, in the sleeping bed, perfumes exhales and penetrate in other sense, the olfaction. Unconsciously, vision and olfaction join for the contemplation of the dreamed dreams of loves and flowers.

A basuri, indian flute sounded in the darkness of the night. The sound transformed itself in a hypnotic mist, slightly envolving and the sweet and earthy aroma of Raat Rani came into my nostriles. It was a flowery, oriental aroma that cast a spell on me, completely, from the night dress that I wore, suddenly I was covered by a coloured and joyful clothing and my body glittered with indian jewels as I was Gold adorned for the nuptials with the perfect fiancé, in the night that I would be the Queen for an unique King.

I rose from my bed and started to walk on that exotic land, wet by the dew of the flowers which cry after the noir solitude and, I found a jasmine garden illuminated by the light of Krishna. He was there, above a beautiful flower, the night queen, known as Cestrum nocturnum , the blooming night flower that smells a enchanting aroma that comes from India, a category of jasmine whose scent linearity make me be closer to her as a type of intimacy, a marriage.


Exactly like that Raat Rani came to me, guide me as a way, a destiny. The basuri was playing softly as musical notes that massage the eardrums, as well as the olfactory trace of Raat Rani, always present, closer, in communion with the skin, letting the silky flesh for the majestic nuptials. Suddently, during the aroma clímax, the petals were opened lightning my own thoughts, there Raat Rani opened its floral heart, so romantic to come my own dream true, to be the happy queen even in the dark nights, those nights in which the sadness make the eyes blind, keep the love words silent, send the senses out, destroy the hopeness and the romance of sacred aroma. So, Raat Rani kinged, the tears were over and only reigned the beauty and the perfume of the Night Queen.

Images source: Dolls of india and Searcey Gallery All images rights reserved.